Как фотографировать товар дома: свет, фон и что с кадром сделает нейросеть

Домашнюю съёмку товара решают три вещи: свет, фон и пропорция кадра. Ни одна из них не стоит денег. Софтбоксы, предметный стол и объектив за сорок тысяч меняют результат меньше, чем окно, лист бумаги и решение снимать горизонтально, а не вертикально.

Дальше — как поставить свет от одного окна, какой фон работает в ленте миниатюр, какие настройки телефона действительно влияют на кадр, и главное: под какую пропорцию снимать, чтобы площадка не выбрала за вас, что из кадра выбросить. В конце — честно про то, что с вашей фотографией делает нейросеть и чего она с ней не сделает.

Никаких «оптимальных значений ISO» и «правильной цветовой температуры в кельвинах» тут не будет: они зависят от вашей комнаты, вашего окна и вашего телефона. Вместо чисел — проверки, которые вы делаете глазами на своём кадре.

Свет: одно окно и один лист бумаги

Домашняя съёмка почти всегда упирается в смешанный свет. В комнате горит потолочная лампа тёплого оттенка, из окна идёт холодный дневной свет, и телефон вынужден выбирать между ними: часть кадра уезжает в жёлтый, часть в синий, а белый фон получается серо-зелёным. Лечится это одним движением — выключите в комнате весь искусственный свет и оставьте окно.

Ставьте товар сбоку от окна, а не напротив него и не спиной к нему. Свет сбоку рисует форму: у предмета появляется освещённая сторона, теневая сторона и переход между ними, по которому глаз читает объём и материал. Свет строго в лоб делает предмет плоским, свет из-за спины превращает его в силуэт.

• Отражатель — это лист белой бумаги или картона. Поставьте его с теневой стороны в 20–40 см от товара, и тень станет мягче. Двигайте его и смотрите на кадр: ближе — мягче, дальше — контрастнее.
• Прямое солнце — плохой источник. Оно даёт резкую чёрную тень с рваным краем и выбитые блики. Пасмурный день или окно на теневой стороне дома дают ровный мягкий свет, который в студии специально изображают.
• Тюль на окне работает как рассеиватель. Если солнце бьёт прямо, затяните окно белой занавеской или калькой.
• Снимайте днём. Вечерняя съёмка при лампах — это шум, каша в тенях и цвет, который потом не вытянуть.

Проверка одна: посмотрите на границу тени. Если она мягкая и в тени видно фактуру — света хватает. Если тень чёрная и в ней ничего не различить, придвиньте отражатель или отойдите от окна вглубь комнаты, где свет ровнее.

Фон: чем его меньше, тем лучше

Фон в предметной съёмке нужен ровно для одного — чтобы его не заметили. Ковёр, кухонный стол, батарея и стопка бумаг воруют внимание у предмета, а в миниатюре превращают кадр в пёстрое пятно, по которому непонятно, что продаётся.

• Лист ватмана или плотной бумаги A2, изогнутый дугой от стены к столу. Изгиб убирает линию стыка, и предмет оказывается в бесконечном фоне без единого шва.
• Цвет — белый, светло-серый или один спокойный тон. Главное правило: фон не должен совпадать по тону с товаром. Белые кроссовки на белом фоне сливаются, и никакая обработка их не разделит.
• Никаких принтов, дерева с фактурой и мятой ткани, если только фактура не продаёт сам товар — например, дощатый фон под кухонную утварь.
• Проверка большим пальцем. Уменьшите фотографию до размера ногтя. Если предмет всё ещё читается — фон в порядке.

Телефон: настройки, которые действительно влияют

Современный телефон снимает предметку достаточно хорошо. Портит её обычно не камера, а четыре привычки.

1. 1Не пользуйтесь цифровым зумом. Приближение сверх оптического — это программное растягивание пикселей. Подойдите ногами.
2. 2Не снимайте в упор. С 20 см широкоугольная камера искажает пропорции: ближний край предмета раздувается. Снимайте с метра-полутора, если нужно — с телеобъектива, если он есть.
3. 3Ставьте фокус и экспозицию вручную. Тап по товару на экране, затем свайп по шкале яркости. Автоматика мерит по всему кадру и на белом фоне уводит картинку в серый.
4. 4Уберите телефон с рук. Штатив, стопка книг, подоконник — что угодно, плюс таймер на 3 секунды. Половина «мыльных» кадров — это не фокус, а дрожание в момент нажатия.

Что стоит выключить: улучшайзеры кожи и «умные» фильтры, они меняют цвет товара. Что стоит включить: сетку по третям — по ней проще держать предмет по центру и горизонт ровным. Снимайте серию из десяти кадров с чуть разных точек: выбирать всегда есть из чего, а второй раз собирать съёмку никто не любит.

Отдельно про количество ракурсов. Для карточки и объявления нужны минимум три кадра: общий план целиком, деталь, по которой человек проверяет качество, и предмет в масштабе — в руке, рядом со знакомым по размеру объектом. Третий кадр снимают реже всего, а вопрос «а какого он размера» — самый частый в переписке.

Пропорция: снимайте под тот кроп, куда поедет кадр

Здесь домашняя съёмка чаще всего и рушится. Телефон по умолчанию снимает вертикаль 3:4 или 9:16, а площадки ждут разное — и та, что ждёт другое, обрежет кадр сама, без вас.

Дальше — арифметика подгонки. Когда кадр приводят к чужой пропорции, лишнее срезается по длинной стороне, и потеря считается просто: единица минус отношение меньшей пропорции к большей. Вот сколько теряет вертикальный кадр 3:4 с телефона и горизонтальный 4:3.

Читается таблица так. Если товар едет на маркетплейс — снимайте вертикаль 3:4: она без потерь ложится в Wildberries и Маркет, теряет одну девятую на Ozon и четверть на квадрате. Если товар едет в ленту Авито — снимайте горизонталь 4:3, иначе площадка выбросит почти половину высоты и решит за вас, что именно. Подробнее про ленточный кроп — в статье про размер фото для Авито, про пиксели маркетплейсов — в разборе размеров карточек.

В студии на этой же арифметике стоит порог: если подгонка съедает больше 13% кадра, изображение под формат не режется, а собирается отдельно. Тот же порог полезен и вам: потеря до десятой части кадра — это кроп, потеря половины — это уже другая фотография.

Что с вашим кадром делает нейросеть

Фотография в Nebulai — не заготовка, которую перерисуют. Это образец товара, к которому привязан весь дальнейший рендер.

Загрузить можно до трёх фотографий, и это должен быть один и тот же предмет с разных сторон, а не три разных товара — иначе модель попытается слепить из них одну вещь, которой не существует. Первое фото считается главным: там, где кадры расходятся, исполняется первый. Что происходит с вашим снимком дальше, шаг за шагом, разобрано в уроке про карточку товара.

Дальше фото читает отдельный проход зрения: он определяет, что это за предмет, из чего сделан, какого цвета и какие на нём видны надписи, и пишет по этому описанию заголовок и короткие свойства. Отсюда прямое следствие плохой съёмки: по тёмному кадру на пёстром ковре модель опишет не тот материал и не тот цвет, и ошибка поедет дальше — в текст, в стиль и в готовое изображение.

Что при этом происходит с товаром: он вырезается из вашего кадра и переосвещается под сцену. Промпт прямо запрещает модели менять форму, цвет, материал, пропорции и фирменные элементы предмета — задача сформулирована как «воспроизвести именно этот товар», а не «нарисовать похожий».

Чего нейросеть не сделает

Список короткий и его лучше знать до первой генерации.

• Не спасёт битый исходник. Смазанный, тёмный или обрезанный кадр — это меньше информации о товаре, и восстановить её неоткуда.
• Не гарантирует надпись на самом предмете. Заголовок и подписи на макете задаются строками и контролируются полностью. Текст, впечатанный в этикетку, кнопку или шильдик товара, модель может переписать по-своему — это смотрят глазами.
• Не двигает элементы по команде. Она выдаёт кадр целиком; «сдвинь чип на два пикселя ниже» — не та операция, которая тут возможна. Нужен другой результат — меняется бриф и кадр генерируется заново.
• Не заменяет фотографию конкретной б/у вещи. Если вы продаёте именно этот предмет с этой царапиной, покупатель должен увидеть его, а не его нарисованную версию.

И ещё одно: генерация стохастична. Один и тот же бриф дважды даёт два разных кадра, и брак случается — поэтому у результата есть перегенерация, а не обещание попасть с первого раза. Одна черновая генерация стоит один кредит, Pro — три; что это в рублях, видно на странице тарифов.